Как найти трещину в впускном коллекторе

27.10.2022

Трещина в коллекторе — это одна из самых распространённых причин сильной вибрации в автомобилях. При этом существенно возрастает шум из-под капота, что делает передвижение некомфортным. Что характерно, неприятность может случиться не только из-за почтенного возраста авто или его большого пробега, а скорее из-за характеристик двигателя. Наибольшему риску подвержены машины с 3- и 4-цилиндровыми двигателями, с коллекторами из чугуна и алюминиевыми блоками. Подробнее — в статье.

Лопнул коллектор: признаки, последствия

Выпускной коллектор, в котором чаще всего образуются трещины, это труба, передающая отработанные газы в выхлопную трубу из цилиндров. Об опасности выхлопных газов для здоровья всем известно, поэтому важно не допускать утечки его в салон автомобиля. Признаки, по которым можно обнаружить проблему:

• Визуально видны трещины на трубе. Чтобы это обнаружить, необходимо проверить трубу, расположенную под авто;
• Шумное ускорение и запуск. Этот признак можно рассматривать лишь в комплексе с другими, потому что сам по себе он можно означать и многие другие неполадки;
• Более токсичный запах выхлопов.

Любые трещины, пробоины, изношенные прокладки устройства следует максимально быстро починить. Когда лопнул коллектор, воздух автоматически подсасывается в выхлопную трубу из-за особенностей тактовой работы двигателя.

В автомобилях устанавливается специальный датчик кислорода (лямбда-зонд), который передает в ЭБУ информацию о содержании в выхлопе свободного кислорода. На основе этих данных либо обедняется, либо обогащается топливовоздушная смесь. И если попадает излишний кислород, то смесь считается как бедная, ЭБУ обогащает ее, в результате топливо не успевает должным образом сгорать и заливает свечи. Отсюда проблемы с запуском и ускорением. Помимо этого, несгоревший бензин может попасть в катализатор, от чего деталь оплавится.

Трещина выпускного коллектора

Для точного выявления проблемы компетентный специалист может применить несколько несложных действий:

• Тщательно прослушать автомобиль на предмет шумов, напоминающих хлопки и щелчки. Зачастую каждый раз при срабатывании цилиндра труба издает этот звук. Также наблюдается приглушенный шум утечки отработанных газов из системы из-за трещины под коллекторной камерой;
• Проанализировать запахи. Сладковатый или ярко выраженный запах газа сигнализирует о выбросе углерода. Ведь из-за того, что треснут коллектор, газ не прошел сквозь катализатор и глушитель. Другой признак — наличие черного либо темно-серого дыма;
• С помощью стетоскопа обнаружить щелчки по длине крышки клапанов двигателя. Об утечке будут сигнализировать вибрации, а вот наличие щелчков напротив говорит о том, что утечки нет;
• Использовать дым-машину. Она подсоединяется к выхлопной трубе и позволяет эффективно искать утечки из трещин, даже мелких.

Во время проверки автомобиль должен находиться в хорошо вентилируемом гараже, а также на аварийном тормозе. Механическая коробка передач ставится на нейтралку, автоматическая – на «парк».

Трещина впускного коллектора

Треснувший впускной коллектор и, в частности, воздухозаборник — серьезная проблема, требующая ремонта, так как она нарушает нормальное соотношение кислорода и горючего в ТВС и мешает качественному полноценному сгоранию топлива.

Один из симптомов заключается в ухудшении работы мотора — ошибки, колебания, отключение. Шипение и свист также могут возникать, это связано с проталкиванием давления воздуха через пробоину.

Кроме того, охлаждающая жидкость может попадать в двигатель, и в то же время из-за ее нехватки авто начинает перегреваться.

Что делать (своими руками)

Ремонт нельзя назвать простым. Для начала, если треснул коллектор, его необходимо вынуть из автомобиля, разрушив прокладки и тщательно очистив, и выровняв поверхность под ними. Далее трещина сваривается.

Нужно иметь в виду, что иногда проще поставить новый коллектор, хотя по цене это выйдет и дороже. Особенно если изготавливать изделие под заказ, из нержавеющей стали.

Заварить в салоне

Наш cервис ремонта глушителей «Мастер глушителей» занимается ремонтом и заменой элементов выхлопных систем. В данном случае отметим, что заделать дефект испорченной трубы существенно дешевле, чем купить новую.

Работаем следующим образом:

• Снимаем неисправную запчасть;
• Производим тщательную зачистку поврежденного участка;
• Завариваем дефект в защитной газовой среде.

Применяем для сварки только лучшее современное оборудование, которое обеспечивает высокое качество и долговечность ремонта. Расскажем, на что влияет повреждение коллектора, можно ли ездить так без последствий, а также — как «продлить жизнь» элементу.

Последние несколько дней я буквально пляшу вокруг конкретно системы выхлопа машины. И в первую очередь — выпускного коллектора. Подробнее напишу об этом в другой записи. Ну а тут будет небольшая теория и лайвхак о том, как быстро и легко можно найти все трещины в выпускном коллекторе (даже те которые не найдут ни на каком сварочном сервисе).

1. Что нам потребуется.
а. Свечной ключ. Обычно на 16.
б. Шприц медицинский одноразовый. На 10 или 20 кубиков.
в. Пластиковая трубочка длиной от 10 до 40см. Зависит от глубины посадки свечей.
г. Немного моторного масла. Подойдёт и промывочное. Но главное новое. Отработка — ни в коем случае. Мы ведь не хотим забрать двигатель нагаром?

2. Как найти трещины в выпуске? В том числе и скрытые на холодную? Все довольно просто. Прогреваем двигатель. Можно до средней температуры. Можно до рабочей (так дале будет лучше), но тогда нужно дать ему остыть так, чтобы до двигателя можно было хоть как то касаться. Далее выкручиваем свечи, и в каждый цилиндр кидаем по 5 или 10 машинного масла. Главное — залить не в место посадки свечей, например на резьбу (тогда вы свечи герметично можете и не закрутить) а прямо в сам цилиндр.
К слову, после капанья масла я на всякий случай беру длинную отвёртку, чистую ветошь и ещё прочищаю место посадки свечей. Чтобы они точно сели герметично.

Двигателю от этого ничего плохого не будет. Главное — без фанатизма. Масла нужно немного. Далее закручиваем свечи, если есть — снимаем защиту или теплоизолятор выпуска, подключаем провода и ключ на старт. Как только двигатель заведется, тот небольшой объем масла что был в цилиндрах начнет гореть. Ничего страшного в этом нет (если вы только не залили туда поллитра). Зато потоки сизого дыма будут отчётливо видны из каждой из щелей. А если щели больше — вы даже увидите испарину.

К примеру как на фото. Слева. На трубке по центру кадра. Буквально никто про эту трещину ранее не знал и не видел.

К слову, минут через 5 или 10 хулиганство с сизым дымом должно прекратиться, и все вернётся в обычный режим.

3. Зачем нам нужно знать и находить такие трещины? На само деле многие водители, увы, но считают что мелкие (а иногда и не очень) мелкие трещины в выпуске двигателя если на что и влияют так это на уши соседей и жалобы что «слишком громко едешь». И да, во времена карбюратором так, наверное и было.

Но с инжектором (который уже давным давно стоит даже на старых и бородатых автомобилях) совсем другая история. Дело в том что сам инжектор смотрит на объем (а если правильнее то даже на массу) выпущенного за такт воздуха, и соответственно каждый раз из форсунок даёт строго отмеренное количество бензина для его наиболее оптимального сгорания. Так «мозги» работают с датчиком ДМРВ. И это система прямого расчета. Но также у любого инжектора (как у современной инженерии) есть и система обратной связи. По сути — система выявления и коррекции ошибок. И она работает через лямбду что стоит на выходе из двигателя. И эта система работает несколько по другому. Она по сути смотрит на то, насколько много в выхлопе осталось недорогевшего кислорода. И если там его по мнению мозгов много — значит двигатель по датчику массы впуска воздуха сработал не совсем правильно. И через лямбду (через её показатели) уже на следующем впуске будет внесена коррекция. Либо добавить топлива, либо уменьшить.

Теперь что смотрим и думаем. А что будет если часть выхлопа уйдет мимо лямбды в атмосферу? По логике получается что лямбда увидит меньше сгоревшего кислорода чем его вышло из выхлопа. А значит, сосет смесь недообогащенной. То есть не совсем эффективной. И скажет добавить. Но тогда, при условии, что изначально, допустим, смесь была идеальной (стехиометрической) то на следующей уже станет более богатой. Если трещина небольшая — немного. Но все таки более богатой.

То есть банально при герметичегости выхлопа от двигателя до лямбды это уже будет постоянно дообогащать смесь лишним бензином.

А что происходит со смесью, которая немного но богаче на бензин чем нужно? За несколько тактов — ничего в принципе страшного. Но за многочасовое такое дообогащение дела будут не очень.

Первое — если смесь переобогащена бензином, то сажи от каждого такого сгорания будет больше. Допустим пусть на такую совсем мелочь как 1% систематического переобогащения. А сажа смывается в масло. Стало быть, у нас и ресурс масла уменьшится на тот же 1%. А от, допустим, пробега на масле даже в 7000 км — это уже минус 70километров ресурс масла привет. Это это меньшая из проблем.

Куда как важнее то что сама ка ера сгорания и кольца на поршнях будут коксоваться от более богатой смеси быстрее. А значит их раньше стоит и подклинит. Ну а этой уже — ремонт двигателя или контракт. И при, пусть и ненамного но постоянно более богатой смеси он к вам едет явно быстрее.

Далее. Более богатая смесь горит но много дольше. А значит она в принципе может ещё продолжать гореть и в тот момент когда двигатель уже начинает выпускать смесь (думая что она уже сгорела). А это доп. нагрев или даже поджарка не защищённой от высоких температур выпускных клапанов — раз. Перегрев и горение бензина в выпуске — два. Более быстрое загаживание керамического катализатора — три. Более активное ржавление всей системы выхлопа — четыре. Ну и возможен также непонятно откуда берущийся при работе двигателя запах бензина вокруг нее — пять. Ну и дополнительный расход топлива — шесть. Особенно при езде по городу это сказывается наиболее значительно в процентах. Точнее — при стоянии в пробках.

Ну самое печальное — каждый из вышеуказанных параметров начинает ухудшать все остальные. Дополнительный шлам на кольцах ухудшает компрессию, двигатель теряет КПД, вам приходится больше открывать газ, и лить больше топлива. Коллектор больше греется и дальше сам себя подсверливает, двигатель начинает все больше шуметь и вибрировать. В общем береги свой выпускной коллектор смолоду :). Ну или если есть проблемы — чини его как можно раньше. Как минимум тракт от выхода газов и до лямбды намного
важнее для долговечности машины, чем за ним.

Короче говоря, нечего бензину попадать и гореть там где это не положено. От такого поведения куча узлов страдает и явно быстрее улетает ресурс. Так что следите за своими коллекторами не менее бережно чем за балансом банковского счёта. Ну, если хотите чтобы машина реально работала долго и хорошо. И да, а мастеров что говорят «да ну нафик, сварка дорого, забей, все так ездят, пошли соседей нах» слушать не нужно. Потому что они либо не задумывались какие проблемы будут от этого на дистанции, либо не особо против чтобы эти проблемы были.

Ну, надеюсь что сумел вам помочь. Ну а кому интересны те методы что я использовал для борьбы с дырами в выпуске — ждите отельную статью.

В очередном материале из серии «Дефектовка» рассмотрим коллекторы — впускные и выпускные. Обычная практика мотористов при «капиталке» — глянул на снятый коллектор да и отложил его в сторону, дескать, большего внимания он не заслуживает. Тем не менее стоит потратить час-другой на то, чтобы убедиться — коллекторы в целости и сохранности. Тогда можно со спокойной душой заниматься прочими проблемами. Обычная практика производителей двигателей — изготавливать впускной и выпускной трубопроводы (коллекторы) литьем. Причем впускные, как правило, — из алюминиевых сплавов. А выпускные — из чугуна. Правда, в последние годы, на многих автомобилях можно встретить и сварной выпускной коллектор — из стальных труб. Еще одно важное замечание по поводу «свежих» автомобилей: из-за современных норм токсичности каталитический нейтрализатор (в просторечии называемый «катализатор») на них объединен в единое целое с выпускным коллектором — так называемый «кат-коллектор». В случае выхода из строя такого нейтрализатора последствия для двигателя могут быть очень печальными.

Дефект 1. Трещины в коллекторе.

Причины:

• Неверная установка опережения зажигания (для бензиновых моторов) или угла опережения впрыска (для дизельных двигателей).
• Применение некачественного топлива.
• Сильный перегрев.

Действия:

• Замена коллектора. В редких случаях возможна заварка трещин. После проведения сварочных работ обязательна проверка плоскостности фланцев коллектора. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт систем питания и зажигания. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт системы охлаждения.

Примечание: Обычно трещины образуются в выпускном коллекторе. Во впускном трубопроводе их образование маловероятно.

Дефект 2. Коробление фланцев.

Причины:

• Те же, что указаны в пункте 1.
• Нарушение технологии сборочных работ.
• Длительная работа двигателя.

Действия:

• Проверка плоскостности фланцев, при обнаружении дефектов — обработка поверхностей на фрезерном станке. Проверка, регулировка и при необходимости ремонт систем питания и зажигания. Проверка, регулировка и ремонт системы охлаждения, если это требуется. Точное соблюдение предписанных моментов при затяжке крепежных болтов.

Примечание: При обнаружении указанных дефектов необходимо проверять и ответные поверхности на головке блока цилиндров.

Дефект 3. Повреждения нейтрализатора (для бензиновых машин с кат-коллектором).

Причины:

• Длительная работа двигателя.
• Применение некачественного топлива.
• Износ цилиндро-поршневой группы (при котором масло попадает в выпускной коллектор).
• Износ клапанов и направляющих втулок (при котором масло попадает в выпускной коллектор)

Примечание: Обычно работа двигателя с подобными повреждениями приводит к:

• разрушению керамических «сот» нейтрализатора;
• перегреву двигателя;
• сильным повреждениям цилиндро-поршневой группы.

Действия:

• Замена кат-коллектора. В некоторых случаях возможно механическое «удаление» керамических «сот». При наличии подобного повреждения необходим капитальный ремонт двигателя, с полной диагностикой всех его систем и узлов. В некоторых случаях — даже замена двигателя!

Дефект 4. Повреждение и износ резьбы в отверстиях под крепеж. Повреждение или износ резьбы на шпильках или болтах.

Причины:

• Нарушение технологии сборочных работ.
• Длительная работа двигателя (естественный износ).

Действия:

• Замена шпилек или болтов. В некоторых случаях допустимо высверливание поврежденной резьбы и нарезание новой. При этом также желательна проверка плоскостности фланцев коллекторов. Строгое соблюдение предписанных моментов при затяжке крепежа. Применение специального крепежа (если предписано производителем).

Примечание: Обычно, при длительной работе двигателя, крепежные элементы на выпускном коллекторе «пригорают» настолько, что разобрать соединения не повредив крепеж — невозможно.

Содержание

• Симптомы плохого или треснувшего впускного коллектора
• Проверьте свет двигателя
• Осечки
• Грубый холостой ход
• Снижение производительности двигателя
• Внешняя утечка охлаждающей жидкости
• Перегрев двигателя
• Функция впускного коллектора
• Расположение впускного коллектора
• Стоимость замены впускного коллектора

Впускной коллектор отвечает за точное распределение воздуха в цилиндры двигателя для идеального сгорания.

Следовательно, впускной коллектор играет важную роль в работе двигателя вашего автомобиля.

К сожалению, впускной коллектор иногда выходит из строя, но что произойдет, если это произойдет, и сколько будет стоить его ремонт?

В этой статье мы обсудим наиболее распространенные симптомы неисправного впускного коллектора и сколько стоит его замена или ремонт. Погнали!

Симптомы плохого или треснувшего впускного коллектора

1. Проверьте свет двигателя
2. Осечки
3. Грубый холостой ход
4. Снижение производительности двигателя
5. Внешняя утечка охлаждающей жидкости
6. Перегрев двигателя

Вот более подробный список наиболее распространенных симптомов неисправного или треснувшего впускного коллектора:

Проверьте свет двигателя

Блок управления двигателем постоянно контролирует датчики вашего автомобиля, пока вы его ведете, и если какой-либо из них выдает неверные значения по сравнению с предварительно установленными значениями, на вашей приборной панели появится индикатор проверки двигателя.

Если у вас плохой впускной коллектор, воздушно-топливная смесь будет отличаться от предполагаемой, и поэтому на вашей приборной панели появится индикатор проверки двигателя.

Когда загорается индикатор проверки двигателя — в блоке управления двигателем также хранится код неисправности, который необходимо прочитать, чтобы продолжить поиск и устранение неисправностей.

Осечки

Когда есть трещина или утечка охлаждающей жидкости во впускном коллекторе, это приведет к дополнительному количеству воздуха по сравнению с топливом, поступающим в камеру сгорания. Это приведет к пропускам зажигания, которые случаются, когда процесс сгорания нарушен и не завершен.

Это также может произойти из-за попадания охлаждающей воды в цилиндр из внутренней трещины во впускном коллекторе или вокруг прокладки впускного коллектора. Если у вас есть пропуски зажигания, вы также часто найдете соответствующий код неисправности в модуле управления двигателем.

Подробнее: 5 симптомов плохой прокладки впускного коллектора

Грубый холостой ход

Как вы, возможно, уже знаете, плохой или треснувший впускной коллектор приведет к ухудшению топливовоздушной смеси. Плохая топливно-воздушная смесь также может привести к ухудшению холостого хода.

Двигатель подвержен проблемам на холостом ходу, потому что он должен отлично работать, чтобы поддерживать стабильные обороты. Вот почему вы, скорее всего, впервые заметите проблему во впускном коллекторе на холостом ходу.

Снижение производительности двигателя

Когда впускной коллектор выходит из строя, это влияет на соотношение топлива и воздуха. Все мы знаем, насколько важна топливно-воздушная смесь для эффективного сгорания, поэтому любое воздействие на эту смесь может повлиять на расход топлива вашим автомобилем.

Вы обнаружите, что он будет сжигать больше топлива, и вам придется чаще заправлять топливный бак. Более того, вы также почувствуете, что ваша машина не ускоряется должным образом и что двигатель может икать.

В этом случае необходимо проверить впускной коллектор на предмет утечек.

Внешняя утечка охлаждающей жидкости

Если во впускном коллекторе есть внутренняя трещина или проблема рядом с прокладкой впускного коллектора, охлаждающая жидкость может начать вытекать в моторный отсек.

Если у вас под автомобилем после ночи в гараже образовалась лужа охлаждающей жидкости, пора проверить, нет ли каких-либо признаков утечек вокруг впускного коллектора.

Часто утечка происходит из-под впускного коллектора, что бывает очень сложно обнаружить.

Перегрев двигателя

Если во впускном коллекторе есть трещина, из-за которой охлаждающая жидкость выливается в моторный отсек или в камеру сгорания, в первую очередь двигатель начинает перегреваться из-за потери охлаждающей жидкости.

Вы увидите это во время движения, когда на приборной панели поднимется указатель температуры, и рекомендуется сразу же обратиться к механику, так как перегретый двигатель может заклинивать и полностью перестать работать.

Лучший способ обнаружить это — регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости в моторном отсеке, и если вы заметили, что он начал медленно снижаться — пора проверить наличие утечек охлаждающей жидкости.

Узнайте больше о перегреве здесь: Перегрев двигателя автомобиля.

Функция впускного коллектора

Впускной коллектор предназначен для подачи равномерного количества воздуха в цилиндры двигателя автомобиля.

В более старых автомобилях карбюратор впрыскивал топливо перед впускным коллектором, а для этих двигателей впускной коллектор был необходим для равномерного распределения этого топлива.

Более новые автомобили впрыскивают топливо в конец впускного коллектора с топливными форсунками, и равномерное распределение уже не так важно, как раньше.

В новых автомобилях даже есть вихревые заслонки внутри, которые создают более приятный воздушный поток при входе в камеру сгорания, что создает более эффективный двигатель.

Расположение впускного коллектора

Впускной коллектор расположен на головке блока цилиндров с одной стороны двигателя. В V-образных двигателях впускной коллектор расположен посередине между головками цилиндров.

Впускной коллектор очень легко обнаружить в большинстве автомобильных двигателей, потому что он часто устанавливается высоко в моторном отсеке.

Однако в некоторых автомобилях вам нужно снять пластиковые крышки, чтобы сначала увидеть это. Они часто сделаны из пластика или металла, поэтому обратите внимание на какую-нибудь деталь, похожую на картинку выше, чтобы ее заметить.

Если вы знаете, сколько цилиндров у вашего автомобиля — ищите деталь с таким же количеством труб, как и у вашего автомобиля.

Стоимость замены впускного коллектора

Впускной коллектор стоит от 200 до 600 долларов. Стоимость труда от 100 до 500 долларов. Вы можете рассчитывать на общую стоимость замены впускного коллектора от 300 до 1100 долларов.

Эта стоимость сильно различается в зависимости от двигателя и модели вашего автомобиля. Это также зависит от того, ищете ли вы запчасти OEM или послепродажные.

Стоимость впускного коллектора часто высока, поэтому, если вы хотите, чтобы он был немного дешевле, вы можете часто искать бывшие в употреблении впускные коллекторы. Впускной коллектор — это чаще всего железяка, и на ней не многие вещи могут выйти из строя.

Однако в некоторых впускных коллекторах, особенно на новых автомобилях, есть впускные заслонки внутри, и в этом случае вам придется заменить весь впускной коллектор.

Время замены впускного коллектора часто занимает около 1-2 часов, если у вас есть базовые знания и вы хотите сделать это самостоятельно. Некоторые впускные коллекторы имеют заслонки, которые необходимо программировать после замены впускного коллектора, особенно это касается европейских автомобилей.