Как исправить лады у гитары

Шлифовка и полировка ладов

Для чего нужна шлифовка или выравнивание ладов? Лады на гитаре (как и на любом другом струнном или щипковом инструменте (кроме безладовых конечно) должны быть строго одной высоты. Иначе за выступающий, пусть даже на долю миллиметра лад, струна будет цепляться и дребезжать.

Струны звенят из-за того что:

• Лады по прошествии времени износились и образовались характерные канавки (см. фото), а так как на определенных ладах играют чаще чем на других, то канавки местами имеют разную глубину.

• Гитара новая и лады при ее изготовлении были недостаточно качественно выровнены и отполированы.
• Гитара была изготовлена из недостаточно выдержанного дерева и со временем на накладке грифа появились бугры. Часто на акустических гитарах выступает 12-ый или 14 лад (примыкающий к краю корпуса)

Видео

В 4-х минутном видеоролике ниже кратко и наглядно без пустой болтовни показано шаг за шагом как все это делается. Типа руководство: «Как ровнять, шлифовать и полировать лады электрогитары самостоятельно в домашних условиях».

Далее текстовая инструкция с картинками для тех кто предпочитает чтение или что-то не понял из видео (ролик с Ютуба без комментариев).

Звон и дребезжание струн на ладах можно устранить шлифовкой, или в крайнем случае, заменой ладов (при замене ладов есть возможность произвести шлифовку самой накладки и придать ей идеально ровную поверхность). Некоторые гитаристы обнаружив выступающий лад берут у своих подружек пилочку для ногтей и пытаются его подточить.

Но в идеале ровнять лады нужно одновременно все. После снятия струн накладку между ладами заклеивают бумажным малярным скотчем чтобы её не попортить (обычный прозрачный скотч оставит на дереве много клейкой массы). Далее при помощи анкера выравнивают гриф (здесь требуется особый навык и хороший глазомер, так как необходимо учесть глубину износа ладов и возможно присутствующие еще и неровности накладки).

В процессе шлифовки (особенно когда приходиться много стачивать) не лишним будет еще раз проверить изгиб грифа.

Лады шлифуются наждачной бумагой прикрепленной к бруску с обязательно идеально ровной рабочей поверхностью (проверяется слесарной линейкой). В процессе зернистость бумаги желательно менять от средней (P500-P600) до самой мелкой. Хотя есть один момент: в процессе износа зернистость наждачки уменьшается сама и скажем P800 довольно быстро превращается в условно P1000.

После того как последняя самая глубокая ямка исчезла можно приступать к закатке ладов. Для чего нужна закатка? Как видно на фото после шлифовки лады приобрели трапециевидную форму. Исправить её можно при помощи специального инструмента-закатника (см. фото ниже). В интернете его можно купить за 3$ и еще много чего полезного (кликаем на картинки):

Без него придется извращаться с наждачной бумагой или простым надфилем пытаясь шлифовать именно края лада.

После того как лады приобрели полукруглую форму приступают к их полировке. Полировка проходит как правило в несколько этапов со сменой абразива. После самой мелкой наждачной бумаги лучше всего использовать абразивный войлок (с зернистостью 2000-2500)

Каждый лад по отдельности обрабатывается вдоль, пока не исчезнут все риски оставленные при грубой шлифовке. После последней чистовой полировки тряпочкой с пастой ГОИ лады приобретают идеально гладкую и блестящую поверхность.

Источник

MasterGitar.com

Ремонт ладов гитары с их переустановкой – это один из самых распространенных видов работ с грифом гитары. Лады гитары изнашиваются или могут быть просто неаккуратно установленными с самого начала. Разберемся что надо знать перед тем, как приступить к замене или переустановке ладов.

В предыдущей статье мы увидели какие могут быть недостатки у ладов. Вкратце, если ваши имеют слишком глубокие протертости от струн или кем-то были сточены и оставшейся высоты не хватает, чтобы придать ладу верную форму, то их надо менять. Также, если лады плохо держатся в пропилах, то можно их все вытащить и установить заново.

Ровный гриф

Самое первое и важное правило – установка ладов гитары должна осуществляться в прямой гриф. Читаем статью, что такое прямой или правильно изогнутый гриф гитары. Поэтому будем исходить из того, что все работы с накладкой грифа уже закончены.

На практике так и получается, что вся работа на накладке грифа выполняется пакетом: и гриф выравнивается, и лады ремонтируются. Если для того, чтобы выровнять гриф вынимаются старые лады, то очень часто забивается назад уже новый комплект.

Тут роль играют уже любые недостатки у ладовой проволоки: малейшие истертости, мягкий металл, просто желание поставить новый комплект ладов.

Слишком широкие пропилы для ладов

Обычна ситуация, когда при ремонте гитары требуется замена ладов, а ширина пропилов не соответствует новому комплекту. Например, ремонт советских гитар, лады которых были совсем другими.

Ширина паза должна быть такой, чтобы лад нормально забивался лёгким молоточком, но, тем не менее, держался уверенно.

На ширину пропила необходимо обратить особое внимание. Широкий пропил — это не только ненадежная установка самой ладовой проволоки, но и ослабление грифа в целом. Под натяжением струн накладка сжимается и какие-то пустоты в ней это серьезная потеря прочности. Современные лады имеют очень короткую ножку до 2мм, чтобы этот эффект снизить.

Чтобы убрать все нежелательные эффекты от широких пропилов, лады можно вклеить на эпоксидную смолу. Читаем об этом в статье об установке ладов.

Существует ладовая проволока, специально выпущенная для ремонта гитар. Ножка такой ладовой проволоки толще, чем обычная, но разница буквально в одной десятке.

Глубина пропила

Головка лада должна лежать на накладке, а не ножка упираться в дно пропила, сделайте поэтому пропил немножко глубже, чтобы гарантировать это.

При замене ладов часто необходимо углубить или прочистить пропилы. Углублять пазы надо подходящей по ширине пилой. Глубина определяется высотой ножки. Последние десятки можно допиливать очень тонкой пилой, так как насечки начинаются на некотором расстоянии от края.

Специальный инструмент для чистки пазов – это заточенное в виде когтя полотно по металлу и/или коротенький кусочек того же полотна закрепленного в держалке. Таким интрументом надо будет работать, если по краю грифа у вас проходит пластиковый кант. Для сквозного пропила можно применить просто пилку с ограничителем глубины, как в статье про новые пропилы.

Шпатлевание накладки

Разного рода недостатки на накладке гитары надо шпатлевать или заделывать вставками. На темном дереве все очень удобно. На черном дереве совсем просто. Пудра черного дерева смешивается с эпоксидной смолой или суперклеем и этой массой можно заполнить как разного рода сколы, так и торцы пропилов. С суперклеем можно сначала насыпать пудру в полость, капнуть суперклей, там же размешать и разровнять маленькой лопаткой.

Для торцов пропилов существует прекрасный вариант — заклеить их усиком черного дерева. Этот способ очень удобный, подбираете по толщине усик, вставляете на клее в пропил, откусываете маленькими кусачками, можно слегка пристукнуть чем-то, чтобы зафиксировать этот кусочек усика. Подберите высоту усика таким образом, чтобы он не выклинивал лад из пропила. Тут лучше немного меньше.

Со светлым деревом все сложнее на нем видны все недостатки. Выход очень точно подбирать цвет шпатлевки. Делать очень точные вставки из такого же дерева.

Ладовый порожек из частей

На советских гитарах часто бывает, что не хватает длины старого лада после ремонта. В таком случае вы можете сдвинуть очередность, т. е. на место первого поставить второй или третий.
В конец накладки вы можете вбить лад из двух кусочков. У вас будет нулевой и первый, а также металлический нижний порожек. Стык сделайте между струнами. Если сделать аккуратно, то стык даже не видно. Только учтите, что косые насечки на ладах из той эпохи немного сдвигают лад при установке, это надо учитывать.

Источник

Обработка ладов требуется для придания каждой вершине правильной формы, а также выранивания высоты. Сделать это надо даже на новых, только что установленных ладах. Если вы хотите только обработать старые лады, то убедитесь, что их высоты хватит.

Ещё раз важный момент, для тех кто решил пропустить все предыдущие статьи и сразу взял напильник и закатал рукава. Править надо жестко зафиксированные в ровном грифе лады. Если гриф сильно прогнут, то надо сначала его выпрямить и потом уже заниматься ладами.

Выравнивание высоты всех ладов

Надо выпрямить верхушки ладов, чтобы струны не касались следующего лада. Это надо делать и на новых ладах. Лад может иметь некоторую волну, какие-то неровности, незаметную неравномерность установки в пропил. Если ваши лады идеальные и сделали вы все идеально, значит коснувшись притиром ладов вы оставите одинаковые риски на всех ладах сразу с первого движения. В этой операции нет никакого лишнего стачивания высоты.

Возьмите короткий притир, около трети грифа, на него наденьте наждачку, номер которой подберите самостоятельно, это где-то 240.

Притиром водя по всей поверхности ладов, добейтесь чтобы он выровнял все вершины. Начинайте с высоких позиций, там ладов больше, снять их можно без опаски сильнее, и смещайтесь к началу грифа, и на первых позициях аккуратно только коснитесь ладов, убедившись, что все ровно.

Если есть какие-то неровности по высоте, то где-то снимет сравнительно много, где-то только начнёт, главное выпрямить. Но остановиться надо, как только последний лад, т. е. самый низкий, слегка потрётся притиром.

Напильником не пользуйтесь. Их нет ровных практически. И вы не удержите плоскость.

Для проверки можно использовать ровную плоскость с такой длиной, чтобы захватывало первых три лада. Ни на каком ладу уровень не должен начать качаться.

Закругление верхушки лада

Теперь у каждого лада образовалась на вершине некоторая площадка, причём ширина её может быть разной. Надо сделать так, чтобы ширина этой площадки не превышала 0.5мм. Иначе струна будет неверно отсекать, плюс ещё может появиться дребезжание.

Есть мнение, что лад должен быть идеально полукруглым и никаких площадок быть не может. Но давайте вспомним физику из школьного курса, а точнее формулу взаимодействия площади касания и оказываемого давления. Чем меньше площадь касания, тем больше оказываемое давление, именно по этому острое и режет. Площадь касания идеально круглого лада и струны будет очень малой, а значит будет сильное давление на струну. В результате излишний износ канители. На практике более жесткий лад вминается в канитель струны, и все заканчивается какой-то площадью касания. Если предусмотреть эту минимальную площадь касания на поверхности головки лада сразу, тогда истирание канители хорошо замедлится.

Продолжим закатывать лады.

Перед этой операцией многие мастера защищают накладку малярным скотчем, приклеивая его вдоль лада с обеих сторон.

Существуют разные виды инструмента для закатки ладов гитары. Самый удобный, наверно, напильник с полукруглым желобочком. Он постепенно с обоих сторон уменьшает выше указанную площадку. Такой напильник просто не купишь, надо заказывать в специальных гитарных магазинах.

Есть другой способ: закатка плоским напильником

Находите напильник плоский и ровный, шириной 2.5 см примерно. Величина несечки — без зверства. Торец, где нет насечки, на точильном камне обрабатываете, сняв фаски с обоих сторон. Смысл в том, что торец даже с некоторым наклоном не мог царапать дерево.

Этим напильником, приставив его сбоку головки, начинаете стачивать тело лада, то с одной, то с другой стороны, пока площадка не выйдет на размер. Т. е. обработанный гладкий торец напильника елозит по дереву накладки, а насечка закругляет головку лада. Слегка подворачивайте напильник, заваливайте его на лад, чтобы не делать трапецию из лада. Мне удобнее было держать напильник не за ручку, а за тело над обрабатываемым ладом.

Теперь у вас лады в одной плоскости и у каждого на вершине площадка 0.5мм.

Фаска по краю накладки: обработка торца лада

Возьмите тот же напильник и им снимите фаску с краёв накладки, захватывая торцы ладов. Лады снимайте не слишком сильно, чтобы потом при игре струна не срывалась с грифа. От струны до начала фаски на торце лада лучше иметь где-то 2.5мм.

Возможен вариант, вообще не заваливать фаски у ладов, когда гриф узкий. Т. е. только обработать торцы заподлицо к накладке. При ремонтах бывает всё что угодно. Одни хотят расширить, другие сузить. На семиструнных гитарах есть техника захватывать шестую струну большим пальцем, что предполагает ее близкое распложение к краю накладки.

Снимаем острый уголок

Теперь возьмите надфиль с самым маленьким зубчиком. И, так же как у выше указанного напильника для закатки, обработайте один торец до гладкого состояния, чтобы не царапал. У меня обработаны оба торца, но на одном не снята фаска.

Этим надфилем вы должны обработать уголок (см. схему), немножечко закруглить его. Этот уголок, образуется на торце лада. Этих уголков у каждого лада по два на каждой стороне. Со временем лад немножко выйдет за габариты накладки. Если оставить этот угол, тогда он будет неприятно царапать кожу, если провести по углу накладки. Если же его закруглить, тогда это будут только гладенькие шишочки торцов. Задел для этого мы подготовили ещё на этапе подготовки лада.

Мелкая наждачка, подготовка к полировке

Теперь осталось взять мелкую наждачку и все лады пошкурить, для закругления всех уголков — и торцовых, и на плоской площадке.

Возьмите мелкую наждачку (800-1000) и потрите каждый лад по этой плоской площадке вдоль и поперёк.

Очень правильно заполировать лады пастой ГОИ. Достаточно правильно подготовить лады для этого, т.е. 1500 наждачной бумагой зашкурить лады. Потом пасту на тряпочку и интенсивно тереть до блеска. Если у вас есть возможность полировать полировальным кругом, например, на болгарке, то это совсем удобно. Только не повредите деку — лучше сразу что-то подложить.

После зачистите накладку между ладами или уберите защитный скотч.

Покрытие накладки гитары

Классическим вариантом покрытия поверхности накладки на лицевой стороне, т.е. между ладами является высыхающее масло. Вы можете использовать любое с такими качествами. Можно относительно легко приобрести лимонное, тунговое, датское масло. Все эти составы пропитают поверхность накладки, заполнят поры и застынут, что защитит вашу накладку от перепадов влажности между летним и зимним периодами. (Летом влажно, зимой из-за отопления сухо.)

Если нет масла, то слегка покройте накладку политурой, сильно разбавленным лаком, для защиты от влажности и грязи. Чтобы древесина потемнела, но лака, как такового, видно не было.

Источник

Разберемся в вопросе, когда стоит на гитаре заменить лады, а когда просто подправить их форму. Если проблемы серьезные, то струны даже звенят по ладам. Разберемся какие бывают виды дефектов у ладов гитары и способы выхода из создавшегося положения.

Очень часто именно эту информацию надо хорошо усвоить, чтобы правильно купить гитару. Особенно, если это покупка гитары бывшей в употреблении.

В основном все проблемы ладов гитары видны невооружённым взглядом или с помощью простого инструмента. Часто эти проблемы сами активно напоминают о своём существовании, мешая нам играть. Начнем с очевидного и простого.

Маленькое отступление для любителей точности в терминологии. Конечно, все знают, что лад это не «железка», на которую опирается струна. Эта металлическая штука называется ладовый порожек. Но, так как все называют это коротко ладом, плюс поисковики тоже так их называют, к тому же неудобно все время писать ладовый порожек. Поэтому на протяжении всего цикла статей просто — лады.

Лады гитары вытащились

Стандартная проблема, которая может возникнуть на любой гитаре, это несколько вылезшие с одного края лады. Причина возникновения, за исключением неверной установки или расширенного пропила с краю, может состоять в том, что дерево реагирует на влажность в отличии от металла. Дерево постоянно смещается туда сюда относительно лада и его фиксация ослабевает. Также присутствует некоторая усушка древесины.

Часто бывает, что все лады немножечко вылезли из накладки на одну высоту и этот факт даже не вызывает никаких призвуков. Но нежестко зафиксированный лад врядли хорош для звука.

Такая проблема в чистом виде требует только переустановку старых ладов.

Лады находятся на разном уровне

Это основная причина возникновения призвуков. Струна начинает звенеть о следующий лад. Причина может быть как в том, что следующий лад выше чем надо, так и в том, что на зажимаемом ладу слишком низко.

Чтобы устранить этот дефект нужно разобраться в причинах его возникновения. Если лады вытащились, значит надо забить их назад. Если забит слишком глубоко с вминанием в дерево, то можно привытащить его и проклеить суперклеем. Если износился, то значит менять.

Инструмент для проверки плоскости ладов — это ровная короткая грань чего-либо. В идеале это некая линейка, которая касается трех первых ладов. Линейка не должна начать качаться ни на одной вершине, и должна опереться на все три порожка.

Слишком большая плоская площадка сверху: звон и нестроевич

Лады кто-то ровнял, но не придал им правильную овальную форму. На нормальных гитарах такого не встретишь, если они не встретились с ненормальным напильником.

Такой дефект даёт призвук. Струна звенит о лад, на котором зажимается. Призвук этот тише, чем звон о следующий лад, как будто вы не дожимаете струну. После сильного нажатия звон может пропадать, но выход не в этом. Нужно придать ладу верную форму. Делается это специальным инструментом и подробно обсуждается в статье по обработке ладов.

Немного подробнее о том, почему струна звенит на плоском ладу. Сначала схема.

Видно, что струна опирается только на одну сторону площадки, а над второй частью зависает (красная стрелка). При игре струна начинает колебаться и бить по ладу.

Очевидно, что плоская площадка будет искажать строй, так как отсекается не над серединой лада.

Как исправить. Если хватает высоты лада, около 1мм, тогда можно придать верхушке овальную форму, если не хватает, то менять.

Износ поверхности лада

Вода камень точит, а струна точит поверхность ладового порожка. Со временем овальная форма вершины начинает искажаться, истираться струной. Причем даже первыми нейлоновыми монострунами.

Конечно, многое зависит от свойств металла. Сегодня набирают популярность лады из нержавеющей стали, это уже настоящие железки в отличии от разного рода сплавов до этого, где железа не было.

Как исправить. Недостаточно, чтобы только хватало высоты конкретного лада для ремонта. Надо выровнять все соседние по самой глубокой канаве, что слишком сильно их стачивает. Есть вариант заменить только несколько самых изношенных. Но по большому счету надо менять комплект.

Хотя самое тяжелое место на лепестке накладки можно не трогать, т.е. лады над декой, начиная с 12-13 лада. Они там редко изнашиваются, плюс высота ладов в том месте может быть намного ниже, так как расстояние между ними небольшое. Т.е. заменить лады от первого до двенадцатого, а остальные только обработать. Ясно, что старые лады на лепестке накладки должны быть хорошо установлены, потому что, если они вываливаются, то оставлять их смысла нет.

Лады торчат по краям грифа и стараются поцарапать ваши руки. Причина этой поломки заключается в самой природе: лад металлический, а накладка деревянная. Изменение влажности влияет или может влиять только на ваш деревянный гриф. В таком случае надо просто обработать торцы лада. Накладку же пропитывать специальным маслом.

Лады просто слишком низкие

Как-то исторически сложилось, что на вашей гитаре слишком маленькая высота лада. Нормальная высота для классики около 1мм. При недостаточной высоте не происходит верной отсечки струны или прижимать приходится всегда слишком рядом перед ладом.

Высота лада связанна с видом и натяжением струн. Одно дело высота для классической, а другое для электрогитары.

Понятно, что надо менять комплект, хотя теоретически существует возможность обработать накладку.

Размышления в слух, такой техники нет в практике классической гитары

В электрогитарах эта операция называет скалопирование. Страшное слово! Но у них дерево выедается очень сильно. Нам так много не нужно.

Например: лады такие классные, заглядение, но высоты не хватает. Ясное дело, что не может не хватать 1 мм, вернее до 1мм не хватает 0.3 мм. Вот эту разницу можно скомпенсировать, выскоблив дерево между на 0.3 мм. Причем не надо трогать дерево под ладом, только середину, чтобы дать возможность струне опуститься ниже и переломиться через ладовый порожек. Такая операция будет нужна только где-то на половине грифа, причем чем короче расстояние между ладовыми порожками, тем меньше можно выскабливать. Ориентироваться можно визуально по струне. Повторюсь, так не делают, но я не вижу никаких проблем, кроме визуального эффекта.

Подведем итоги и ответим на главный вопрос:

В каких случаях нужно поменять лады на гитаре

Замена ладов требуется в случае, если они имеют дефекты износа, и их высоты недостаточно, чтобы осуществить ремонт. Другими словами, если лады слишком глубоко выедены струнами или изначально слишком низкие, сильно кем-то сточены, то надо менять комплект.

Менять лады необязательно, если они просто немного вылезли или болтаются. В таких случаях требуется или обработать конкретный лад, или вытащить и установить заново весь комплект. Если лады не слишком глубоко изношены струнами, то можно только выровнять их. Не надо выдирать старые лады просто потому что они старые.

Струны могут звенеть по ладам, если они имеют разную высоту, тогда струна звенит по следующему порожку от того, на котором зажато. Также звенеть может, если лад имеет неверную плоскую площадку.

В любом сомнительном случае стоит провести замену, так как сегодня можно найти очень качественную и прочную ладовую проволоку. Если ремонт гитары сам по себе предполагает демонтаж старых ладовых порожков, то вопрос по замене ладов лучше поставить таким образом: за какие такие заслуги и качества стоит не сменить старые лады. И возиться с этими старыми железками вместо того, чтобы купить себе новенькую блестящую ладовою проволоку из усиленного нейзильбера или даже из нержавеющей стали.

Микола Руденко

Что делать, когда звенят или дребезжат струны на гитаре?

  Наиболее часто дребезжание струн происходит при зажимании на конкретных ладах (на начальных позициях, до 12 лада, после 12 лада). Если вы услышали непривычный звон и призвуки при звукоизвлечении, то стоит разобраться в причинах проблемы. Иначе эта проблема со временем сделает игру на гитаре если не невозможной, то крайне неприятной и неудобной. Нередко дребезжат струны из-за неправильной настройкой анкера. Реже, если дребезг издает открытая струна на гитаре, это происходит из-за самих струн. Так или иначе, это механический дефект который необходимо устранить, если это возможно!

  Дребезг может звучать не только при зажимании конкретных ладов, но и на конкретных струнах. Часто звенят именно толстые басовые струны, так как на них присутствует намотка.

  Основные причины дребезжания кроются в настройке инструмента или его качестве изготовления. Первые проблемы: настройка бриджа, высота струн относительно грифа и (самая частая причина, почему струны на гитаре дребезжат) отсутствие должной настройки анкерного стержня. С проблемами, связанными с изначальным качеством инструмента, гитаристы сталкиваются значительно реже. Но решать их намного сложнее, и такие дефекты создают больше неудобств при игре на инструменте. Использование низкокачественных материалов и недобросовестная сборка гитары приводят к таким дефектам, как деформация элементов бриджа, деки гитары, верхнего порожка и ладов.

Причины дребезжания струн: источники проблемы и способы их самостоятельного
устранения

  Многие гитаристы сталкиваются с дребезгом струн на гитаре. При возникновении такой проблемы нужно выяснить причину, так как их может быть много. Да и сам звон струны может быть разный: иногда это еле заметная вибрация, а иногда – металлический дребезг или скрип. Есть несколько способов выяснить, почему дребезжит струна на гитаре (или несколько струн), ниже будет описан каждый из них.

Струна дребезжит на одном или нескольких ладах

  Струны дребезжат не на всех ладах, а только на некоторых. Причина – неправильная отстройка анкерного стержня, в результате чего струны соприкасаются с ладами. Настройка анкера крайне проста. Нужно взять шестигранник и повернуть анкерный стержень на 1/4 оборота по часовой стрелке. Предварительно необходимо расслабить натяжение струн.

  Более редкая причина дребезга – низкое положение верхнего порожка. Лучше всего заменить его новым или подложить под порожек что-нибудь.

Дребезг открытой, не зажатой струны

  Если дребезг издают открытые струны на гитаре, но при зажимании любой струны в произвольных местах звона не происходит, то проблема чаще всего кроется в неподходящем диаметре установленных струн. Чересчур тонкие струны болтаются на верхнем порожке грифа, создавая неприятный дребезг. Реже открытые струны дребезжат и по другим причинам:

• чрезмерный прогиб грифа;
• верхний грифовый порожек изношен;
• производственный брак (если проблема имеется у
  только что купленного инструмента).

  Для акустики наиболее подходящий формат струн – 11-52 или 10-47. Более толстая гитарная струна будет дребезжать с большей вероятностью.

Дребезжат струны только на первых ладах (от первого до 12 лада)

  Если звенят струны на гитаре на начальных
ладах, то это нередко связано с самими ладами, из-за слишком малого расстояния
между ними и струнами. Чаще всего такая проблема – результат заводского брака.
Если только что купленная гитара дребезжит на начальных ладах при игре, ее
лучше вернуть и обменять на другую. Когда проблема появляется на старом
инструменте, необходимо заменить несколько первых ладов.

  Иногда проблема может быть вызвана настройкой анкерного стержня. Для его правильной отстройки ослабьте натяжение струн и поверните с помощью шестигранника болт по часовой стрелке на 1/4 оборота.

Дребезжат струны на последних ладах (12 лад и выше)

  Проблема дребезга струн на 12-м ладу и выше связана с несколькими возможными причинами. Прежде всего это неправильная настройка анкера. С подобным чаще сталкиваются обладатели акустических гитар, но бывает, что дребезжат струны на электрогитаре и басу. Для решения необходимо сделать следующее:

1. Осматриваем гриф сбоку. Приблизительно на
   седьмом ладу должен быть прогиб на 1,5-3 миллиметра. Чтобы проверить прогиб,
   зажимаем первую струну на 1-м и 14-м ладах.
2. Далее приступаем к непосредственной регулировке
   высоты струн. На акустике – регулируем анкерный болт, на басу и электрогитаре –
   настраиваем бридж и тремоло-систему.

Дребезжание при сильном ударе по струнам во время игры

  Часто при игре дребезжит струна на гитаре, расположенная сверху, так как она самая толстая. Ее дребезг заметнее всего слышен при громкой игре с сильной атакой. Так что лучше поработать над техникой игры, чтобы приучиться не бить по струнам слишком сильно. Ведь сильной игрой их можно и совсем порвать.

  Также дребезг во время игры может происходить из-за того, что вы не умеете правильно зажимать струны на гитаре. Но если с вашей техникой всё хорошо, лучше отнести инструмент специалисту, чтобы он выявил проблему.

Дребезжат колки на гитаре

  Со временем колки на гитаре разбалтываются, что приводит к дребезгу при игре. Для устранения проблемы рекомендуется подтянуть их и смазать. Если эти действия не исправили ситуацию, то колки придется менять.

  Также дребезжание
колков может встречаться и на новых гитарах. Виной тому некачественная
предустановленная фурнитура, которую лучше всего заменить. Иначе при игре будет
слышен негромкий, но неприятный дребезг, делающий игру на гитаре дискомфортной.

Дребезжит только корпус гитары: в районе дэки

  Одна из самых
редких, но опасных проблем. Если не устранить ее вовремя, инструмент через
некоторое время станет полностью негоден для игры. Проблема появляется у старых
акустических гитар, или у тех, которые падали с большой высоты. Одна из причин
дребезга — отклеивание рейки внутри инструмента.

  Для того, чтобы убедиться, что дребезг издает именно дека инструмента, постучите по ней. При этом появятся призвуки.

Что делать, если гитара дребезжит сама? Не рекомендуется пытаться решить проблему самому, лучше отнесите гитару мастеру.

Гитара ладит после корректировки

  Если вы в процессе одной из предыдущих проблем неправильно отрегулировали анкерный стержень, то это может привести к тому, что гитара не строит по ладам. Осмотрите, насколько прогибается гитарный гриф. Вы могли ослабить прогиб, или недостаточно его усилить. Если вы ослабили прогиб грифа, необходимо закрутить анкерный болт в обратную сторону, тем самым уменьшив зазор между струнами и грифом. И после того, как сделать струны ближе к грифу, рекомендуется вернуть струны в нормальный строй и оставить на некоторый срок. После должной настройки гитара не должна ладить.

Другие причины дребезжания

  Возможно, что вы не
нашли свой случай ни в одной из упомянутых выше причин. Другой причиной
дребезга при игре на гитаре может быть заводской брак (например, трещина в
корпусе). Тогда стоит вернуть инструмент в магазин и заменить на другой. Для
того, чтобы не брать бракованный инструмент, следует всегда проверять его перед
покупкой.

  Также есть
вероятность, что вы не заметили и не распознали свою проблему из
вышеперечисленных. Тогда стоит всё же отдать гитару профессионалу, а не
пробовать идентифицировать проблему собственноручно.

Дребезжат струны, как убрать дребезг на ладах с помощью шлифовки ладов

  Шлифовка ладов нужна, если из-за частой игры на конкретных ладах (чаще всего на первых 3-5) эти самые лады изнашиваются, а другие лады – нет. И получается, что изношенные и подточенные лады располагаются ниже не изношенных, и при этом дребезжат струны на гитаре. Для устранения проблемы необходимо вручную полировать дальние лады. Но рано или поздно лады придется менять, так как они сточатся до основания.

Заключение и советы

  В статье были
рассмотрены распространенные причины, вызывающие дребезг струн, и способы их
устранения. Подытожим основные советы по выявлению проблем:

• самая распространенная причина – неправильная регулировка анкера;
• когда дребезг издают струны на только что купленной гитаре, то это заводской брак;
• стоит отличать дребезг струн вследствие дефектов инструмента и вследствие излишне сильной атаки при игре на гитаре. Звук первой струны сверху может сопровождаться дребезгом от сильных ударов по ней, так как она самая толстая.